Después de debatir sobre la moda femenina y masculina más impactante desde la Segunda Guerra Mundial como parte de nuestra serie T 25 , decidimos pedirle a cinco miembros de la comunidad de la moda estadounidense que nominaran 10 accesorios que, en su opinión, merecieran estar en una lista de los 25 zapatos y bolsos más influyentes de los últimos 100 años. Nuestro grupo de panelistas abarcó más de cuatro décadas de experiencia en la industria e incluyó al estilista y editor colaborador de T Ian Bradley; el autor y ex director creativo de Barneys New York Simon Doonan; la directora creativa y fundadora de la marca de accesorios Brother Vellies, Aurora James; la vicepresidenta sénior de comercialización creativa de Nordstrom, Olivia Kim; y el fundador y diseñador de la marca de moda Luar, Raúl López.

En una fría noche de diciembre pasado, el jurado se reunió en una videollamada —que terminó durando dos horas y media— para decidir sobre los 50 zapatos y bolsos que habían presentado. Algunas nominaciones fueron rechazadas, ya sea porque el grupo sintió que una pieza no había informado sustancialmente sobre lo que vendría después o porque no cumplía con los dos criterios de la lista: el accesorio debe haber sido diseñado después de 1925 y vendido en tiendas. Esta última regla descalificó los tacones de plataforma Armadillo de casi 30 centímetros de alto de Alexander McQueen ; aunque desafiaban los estándares de forma y altura de zapatos en ese momento (algunas modelos se negaron a usarlos en la pasarela en 2009, por miedo a lesionarse), nunca estuvieron disponibles para el público. Otras propuestas fueron recibidas con aprobación unánime, como el bolso Baguette de Fendi de 1997. El bolso Le City de 2001 y un par de tacones “Lego” de 2007 de los 15 años de permanencia de Nicolas Ghesquière en Balenciaga ocuparon dos lugares, lo que lo convirtió en el único diseñador con varios artículos en la lista.

Las 25 piezas seleccionadas, que no aparecen clasificadas por su importancia sino en el orden aproximado en que fueron analizadas, proceden de casi todas las décadas desde los años 30 (excepto los años 40 y 2020). Se analizaron con especial entusiasmo las elegidas de los años 90 y principios de los 2000, lo que tenía sentido, concluyó el grupo: los años 90 fueron cuando nació la idea del bolso It, marcando el comienzo de una era en la que los accesorios que eran símbolos de estatus impregnarían la cultura pop, con amas de casa reales y Kardashian luciendo Louboutins y llevando Birkins de Hermès en la televisión.

Pero aunque todavía vivimos en esa época, la histeria en torno a los zapatos y los bolsos puede haber alcanzado su punto máximo en un episodio de 2000 de la serie de HBO “Sex and the City”, en el que el personaje de Sarah Jessica Parker, Carrie Bradshaw, que lleva un par de tacones altísimos y un bolso Fendi con lentejuelas moradas, es asaltado a punta de pistola . Cuando le piden que entregue su “bolso”, corrige al ladrón: “Es un Baguette ”. — Alexa Brazilian

1. Bota Tabi de Maison Martin Margiela, 1988

Antes de que Martin Margiela hiciera ropa, diseñaba zapatos para una boutique en Amberes, Bélgica. Por eso, cuando organizó su primer desfile de prêt-à-porter en París, en 1988, a los 31 años, combinó las prendas deconstruidas por las que se haría conocido (como chaquetas y chalecos hechos al revés para que sus costuras se convirtieran en detalles de diseño gráfico) con un calzado igualmente conceptual. Inspirado por la imagen de un pie descalzo apoyado sobre un tacón alto, se inspiró en el tabi japonés («bolsa para los pies»). El estilo, que separa el dedo gordo del pie del usuario de los otros cuatro (se cree que la división mejora el equilibrio), evolucionó a partir de los calcetines tradicionales que a menudo se usan con sandalias de tiras. Para lograr su deseado look «desnudo», Margiela creó botines, algunos de color carne, en cuero y gamuza ligeramente arrugados, y los fijó a tacones de madera redondeados y apilados. Para economizar, reutilizó las mismas muestras durante varias temporadas, hasta que finalmente se convirtieron en una firma y un éxito de ventas. Durante las dos décadas siguientes, Margiela reinterpretó regularmente el estilo, presentando bailarinas, zapatillas y tacones con puntera dividida. En 2023, 35 años después de su introducción, el tabi estuvo en el centro de un escándalo en las redes sociales cuando una mujer acusó a su cita de Tinder de robarle su par y dárselo a su novia. Los comentaristas se indignaron. — Jameson Montgomery

2. El barco y el bolso de mano de LL Bean, 1965

Considerado por muchos como el prototipo de bolso de lona, ​​el LL Bean Boat and Tote fue presentado por el fabricante de Maine en 1965 como un relanzamiento de un diseño de 1944. El Ice Carrier, como se conocía originalmente al bolso, fue diseñado con una base de doble capa para transportar bloques de hielo antes de la aparición de los congeladores domésticos. Todavía fabricado con la misma lona sin teñir de color avena, el Boat and Tote, más delgado, conserva su diseño de dos tonos (las correas y los paneles inferiores estaban disponibles originalmente en rojo o azul) y asas que se pueden colgar del hombro. Aunque tenía un precio modesto (se vendía a $4,75 en 1965 y cuesta menos de $50 hoy), se asoció con destinos de verano ricos de la Costa Este como Nantucket y los Hamptons. Desde entonces, han aparecido infinitas versiones, algunas con cierre de cremallera, otras con correas más largas o bolsas interiores, en una variedad de colores y tamaños. Los monogramas eran lo máximo que los clientes más preppy usaban para personalizar sus bolsos, pero los bordados irónicos (“Birkin”, “Oy Vey”, “Full of It”) ahora se han convertido en una tendencia con su propia cuenta de Instagram ( @ironicboatandtote ). Sin embargo, el diseño básico no ha cambiado y los bolsos siguen siendo, según la empresa, “fabricados a mano, un bolso a la vez, por un pequeño equipo de costureras en Maine”. — JM

3. Sandalia Arizona de Birkenstock, 1973

Birkenstock tiene su origen en Johannes Birkenstock, un zapatero del siglo XVIII del pueblo de Langen-Bergheim (Alemania). Pero no fue hasta 1925 cuando su bisnieto Konrad tuvo la idea, por aquel entonces radical, de adaptar las plantillas a la forma de los pies, una innovación que patentó con el nombre de fußbett (“plantilla”). Casi de inmediato, los podólogos adoptaron las Birkenstock y, en los años 60, la empresa empezó a producir en masa los modelos que conocemos hoy. Lanzada por primera vez en 1973, la Arizona, el modelo más duradero de Birkenstock, es una sandalia sin género con dos correas ajustables con hebillas unidas a una suela de yute, corcho y látex. Aunque inicialmente se consideraban un accesorio antimoda, asociado a hippies y jubilados, dos décadas después se convirtieron en una declaración de estilo: Marc Jacobs las incorporó a su desfile de Perry Ellis de primavera de 1993, y actrices como Gwyneth Paltrow fueron fotografiadas a menudo con ellas. Las Arizona han resurgido últimamente, en colaboraciones con marcas como Manolo Blahnik y Valentino y en la película de 2023 “Barbie”, en la que la sandalia se postula como el antídoto al tacón alto rosa. — JM

4. La bolsa de la compra de Telfar, 2014

Telfar Clemens ha dirigido su marca con sede en Brooklyn durante 20 años, al principio vendiendo a menudo sus rebecas, sudaderas y pantalones deportivos rediseñados a artistas y jóvenes de clubes de Nueva York. Pero la marca atrajo a una base de seguidores más amplia como resultado de la introducción en 2014 de su ahora omnipresente Shopping Bag. Como sugiere el nombre, el bolso de mano unisex, asequible y multiusos se inspiró en la silueta de los bolsos de mano de papel de Bloomingdale's, que hicieron su debut en la década de 1970 e incluyen texto sin serifa que indica sus tamaños: "pequeño", "mediano" o "grande". Los bolsos de mano de Telfar también son rectangulares, pero con una correa cruzada más larga y dos asas superiores. Al igual que su inspiración, originalmente venían en tres tamaños; ahora hay una cuarta opción: "shmedium". Hecho de una mezcla de poliuretano forrado de sarga (también existe una versión de cuero más cara), el bolso se ha denominado "Bushwick Birkin" debido a su popularidad entre los tipos creativos de Brooklyn. Pero Clemens ha dejado claro que no le interesa satisfacer las necesidades de ningún grupo en particular: “No es para ti”, dice el eslogan de Telfar. “Es para todos”. — JM

5. El tacón “Lego” de Balenciaga, 2007

Aunque la industria de la moda es más inclusiva que antes, la ropa de lujo sigue estando orientada a las personas altas y delgadas. Esto era particularmente cierto a finales de los años 2000, cuando las siluetas predominantes eran implacablemente ajustadas. Probablemente porque la mayoría de los compradores no podían usar esas prendas, los diseñadores dirigieron cada vez más su atención al calzado, esforzándose por inventar el próximo zapato de éxito. Ningún estilo captura ese fenómeno tan claramente como la sandalia de punta cerrada de Balenciaga, que debutó en el desfile de otoño de 2007. Concebidos por Nicolas Ghesquière, el director creativo de la marca en ese momento, en colaboración con el diseñador de zapatos y accesorios Pierre Hardy, los llamados tacones Lego estaban hechos de componentes de plástico de colores vivos que formaban una jaula desmontable alrededor del pie de su portador. Las almohadillas con cinturón en la puntera y el tobillo se inspiraron en las fijaciones ajustables de snowboard. Las sandalias ayudaron a popularizar los tacones llamativos y de alto concepto y atrajeron a su cuota de imitadores: en 2009, Balenciaga presentó una demanda contra el minorista Steve Madden con sede en Nueva York por supuesta violación de derechos de autor, y finalmente llegaron a un acuerdo no revelado. — JM

6. Zapatos de salón con tiras en el talón, de Chanel, 1957

En 1954, a los 71 años, Gabrielle “Coco” Chanel hizo uno de los regresos más notables en la historia de la moda, al reabrir su casa de alta costura en París 15 años después de cerrarla al comienzo de la Segunda Guerra Mundial (y después de eludir cualquier sanción por su colaboración secreta con los nazis). Antes de la guerra, sus vestiditos negros y su ropa deportiva de punto ya habían cambiado la forma de vestir de las mujeres; después, introdujo los rasgos distintivos más asociados con la marca hoy en día: bolsos acolchados, trajes de tweed y el zapato de salón de dos tonos. El zapato, que debutó en 1957, era de color beige cremoso y tenía una puntera negra para proteger el cuero más claro de las rozaduras. Después de que Karl Lagerfeld se uniera a la casa como director creativo en 1983, convirtió la puntera con punta de aguja, que había sido adoptada por todos, desde las socialités de Park Avenue hasta actrices como Catherine Deneuve y Jane Fonda, en una firma de Chanel, reinterpretando el estilo con bailarinas, botas, sandalias e incluso zapatillas deportivas a lo largo de sus 36 años de mandato. Pero para su desfile Chanel de otoño de 2015, Lagerfeld volvió a lo básico, vistiendo a cada modelo con una versión de tacón cuadrado del original en beige y negro. — Megan O'Sullivan

7. Mocasines con hebilla de Gucci, 1953

En 1953, semanas después de la muerte del fundador de Gucci, Guccio Gucci, que había fundado la empresa en 1921, tres de sus hijos —Aldo, Vasco y Rodolfo— viajaron a Manhattan para la inauguración de la primera tienda de la marca fuera de Italia. Mientras estaba en el extranjero, Aldo notó la popularidad de los mocasines entre los hombres estadounidenses y decidió que Gucci debería fabricar su propia versión. En lugar de tener una ranura para monedas, los mocasines de cuero de Gucci —que se cortaban, cosían y martillaban a mano— presentaban un bocado de caballo, un motivo introducido unos años antes por Guccio, que tenía interés en el estilo ecuestre. Francis Ford Coppola los usó mientras dirigía las dos primeras películas de "El Padrino" en la década de 1970, el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York los agregó a su colección permanente en la década de 1980, y en la década de 1990 eran tan omnipresentes en Wall Street que se los conocía como "trineos de negocios". Cuando Tom Ford tomó el control artístico de la marca en 1994, el mocasín pasó por una serie de cambios de imagen, surgiendo con una punta cuadrada una temporada y un estampado de logotipo la siguiente. Los futuros directores creativos siguieron su ejemplo, con Alessandro Michele reinterpretando el zapato para el otoño de 2015 como una chancla con forro de piel de oveja y Sabato De Sarno, quien renunció a principios de este mes, agregando tacones de plataforma a su versión de primavera de 2024. — MO

8. Bomba BB de Manolo Blahnik, 2008

Manolo Blahnik ya era un niño obsesionado con el calzado: cuando era niño en las Islas Canarias, hacía botines de papel de aluminio para las lagartijas del jardín. A los 20 años, estudió escenografía, pero en 1969, una reunión con la editora de moda Diana Vreeland lo puso en un camino diferente; tres años después, estaba presentando su primera colección de zapatos en Londres como parte de un desfile de moda de Ossie Clark. Durante el medio siglo transcurrido desde entonces, los “manolos” han sido un pilar de la alfombra roja. El estilo BB más vendido, creado en 2008, es un zapato de salón de punta puntiaguda con una línea superior de corte bajo y un tacón de aguja envolvente inspirado en, según ha dicho Blahnik, el estilo de Brigitte Bardot de los años 50 y 60. Como dijo una vez Madonna, “los zapatos de Manolo Blahnik son tan buenos como el sexo. Y duran más”. — Kin Woo

9. Plataforma Arcoiris de Ferragamo, 1938

Aunque Salvatore Ferragamo tenía sólo 25 años cuando abrió la Hollywood Boot Shop, su segunda tienda estadounidense, en 1923, ya era un zapatero veterano. A los 9 años había creado su primer par de zapatos —para la primera comunión de su hermana— y a los 12 empezó a vender zapatos en la casa de sus padres en la pequeña ciudad de Bonito, en el sur de Italia. Tras mudarse a California con algunos de sus 12 hermanos en 1915, se hizo amigo de actrices como Mary Pickford y, en 1938, diseñó el zapato que consolidó su propio estrellato: una sandalia de cuña con una plataforma de corcho de tres pulgadas y media cubierta de rayas de gamuza de colores del arco iris, para Judy Garland. Como uno de los primeros diseñadores occidentales en popularizar la imponente silueta, Ferragamo inspiró innumerables versiones, incluidas las botas go-go con plataforma de los años 60, los extravagantes zapatos disco de los años 70 y 80 y los zapatos con cordones Ghillie de Vivienne Westwood de 1993. El original, con costuras multicolores y correas doradas, sigue en producción. — MO

10. Bolso Sam de Kate Spade, 1993

A principios de los años 90, Kate Spade, una joven editora de accesorios de la revista Mademoiselle de Nueva York, buscaba un bolso de hombro funcional y para uso diario. Al no encontrarle el resultado esperado, construyó una maqueta con papel de construcción y cinta adhesiva y llamó a su creación Sam. Luego la fabricó en nailon negro y la presentó al sector en una feria comercial en 1993. Barneys New York hizo el primer pedido y, en poco tiempo, aparentemente todas las jóvenes de Manhattan que estaban a la moda tenían uno. El bolso, con forma de caja y correas de hombro sencillas, capturaba la estética minimalista de la época: su característica más identificable era la etiqueta rectangular de Kate Spade en blanco sobre negro, que la diseñadora cosió en la parte delantera en lugar de en el interior. Entre las primeras en adoptarlo se encontraban Mary-Kate y Ashley Olsen, pero el legado del bolso tiene menos que ver con las celebridades que con mujeres como la propia Spade, que había dejado su Missouri natal en su juventud con el sueño de triunfar en Nueva York. Para muchos ambiciosos de la Generación X, comprar un Sam era una muestra importante de su adultez, una señal de que habían llegado. — MO

11. Bolsa SA5100 de Comme des Garçons, 1994

Algún tiempo después de fundar Comme des Garçons en 1969, Rei Kawakubo comenzó a añadir líneas más asequibles y ligeramente menos experimentales para aquellos demasiado tímidos como para llevar, por ejemplo, una blusa con joroba o un traje sin sisas. Entre esas ofertas estaba Comme des Garçons Wallet, una pequeña colección de artículos de cuero. En 1994, como parte de esa línea, Kawakubo lanzó una simple bolsa rectangular, que - con un poco más de veinte centímetros de ancho y quince centímetros de alto, con una parte superior con cierre de cremallera - era posiblemente el artículo más funcional que había diseñado nunca. El tamaño perfecto para un peine y un tubo de lápiz labial o un pasaporte y dinero en efectivo, se deslizaba fácilmente en un bolso de mano y podía utilizarse también como cartera de mano. El estilo se puso de moda en el rincón de Kawakubo del mundo de la moda, y más tarde se añadió una versión más pequeña a la colección. Ambos se han reinventado en varios patrones, colores y materiales, incluidos lunares, cuadros, fluorescentes y cuero plateado holográfico. Más de 30 años después de su debut, sigue siendo un símbolo del estilo erudito. — MO

12. El tobogán de Candie, 1978

Candie's, que el fabricante de zapatos Charles Cole, con sede en Long Island, introdujo en 1978, se dirigía a las compradoras jóvenes con campañas que presentaban ídolos adolescentes y anuncios que parecían y sonaban como videos musicales. El estilo que definía la marca, la sandalia Candie, era una sandalia con suela de madera y punta abierta que venía en una gama de colores brillantes y, con un tacón arqueado de aproximadamente diez centímetros, transformaba lo que había sido una silueta ortopédica en algo para usar con una falda vaquera y una camiseta para salir. En el apogeo de la popularidad de la marca a mediados de los 80, la empresa llegó a afirmar que 1 de cada 4 mujeres estadounidenses tenía un par. En 1993, Candie's fue adquirida por la empresa de gestión de marca Iconix International, que traería una sucesión de estrellas del Y2K como portavoces, incluidas Destiny's Child, Hilary Duff y Britney Spears. Hoy, con el resurgimiento de las camisetas sin mangas acanaladas, los pantalones cargo y otros arquetipos de esa época, la Generación Z está descubriendo nuevamente el estilo deslizante. — Emilia Petrarca

13. Zapatillas de tenis Stan Smith de Adidas, 1973

En 1972, Adidas le pidió al atleta estadounidense Stan Smith , entonces el mejor tenista del mundo, que respaldara su primera zapatilla de tenis de cuero. Desarrollada a mediados de los años 60, y conocida como Haillet, en honor al campeón francés Robert Haillet; de 1973 a 1978, se llamó Stan Smith-Haillet, la zapatilla se "consideraba de alta tecnología", como Smith le dijo al Times en 2015, con mejor soporte, flujo de aire y tracción que sus predecesoras de lona. El agente de Smith negoció para tener la cara de su cliente en la lengüeta, y el nombre de Smith reemplazó por completo al de Haillet en 1978. Para 1989, la zapatilla, con su cuerpo de cuero blanco, detalles verdes y pequeñas perforaciones donde normalmente estarían las rayas de Adidas, había vendido unos 22 millones de pares en todo el mundo. Incluso amenazó con eclipsar el legado deportivo de Smith; sus memorias de 2018 se titulan "Algunas personas piensan que soy un zapato". En 2001, una letra de Jay-Z sugirió que los Stan Smith eran sinónimo de los clubes de campo (el rapero también mencionó las chancletas Gucci y los sombreros de pescador Izod), pero también fueron adoptados por diseñadores de moda como Marc Jacobs y Phoebe Philo (que los convirtieron en parte de sus uniformes personales) y Pharrell Williams (que colaboró ​​en un par en 2015). — EP

14. Mochila de nailon de Prada, 1984

En 1975, cuando Miuccia Prada se unió al negocio de artículos de cuero de su abuelo Mario, una de sus primeras ideas fue una mochila, un accesorio más asociado con los escolares y los excursionistas que con la moda de lujo. Licenciada en Ciencias Políticas, Prada era más una pensadora que una diseñadora, y su política feminista también influyó en su estética. “Cualquier tema burgués que abordara, siempre quería destruirlo”, le dijo a T en 2023. Y así, su mochila, que estuvo disponible en 1984, no estaba hecha de cuero o pieles exóticas, sino de nailon negro de grado militar, un material más conocido por su uso en paracaídas. A menudo llamada “Vela” o “vela” en italiano, tenía una sola hebilla plateada unida a su solapa frontal, donde se mostraba de forma destacada el logotipo triangular de la marca. Este paquete, que ahora se vende por unos 2.300 dólares, es una declaración minimalista que se volvió tan codiciada como cualquier bolso de cuero, demostrando que el estilo jolie-laide, o “bastante feo”, un término que se aplica a menudo al estilo de Prada, podía atraer a los clientes. El Vela ha disfrutado de una notable durabilidad; hoy también existe una versión de nailon reciclado más sostenible. — EP

15. Bolso Birkin de Hermès, 1984

El Birkin, presentado por Hermès en 1984, es probablemente el bolso más demandado del mundo, con una historia de origen que es una leyenda de la moda. A principios de ese año, Jean-Louis Dumas, el presidente ejecutivo de la casa de lujo francesa, estaba sentado junto a la actriz y cantante Jane Birkin en un vuelo de París a Londres y fue testigo de cómo su bolso de paja caía al suelo, con su contenido esparcido por todas partes. Birkin se quejó de lo difícil que era encontrar un bolso de fin de semana bueno y práctico; los dos comenzaron a intercambiar ideas y nació su homónimo. Su diseño tipo maletín parece bastante simple, pero los artesanos de Hermès pueden tardar entre 15 y 20 horas en coser a mano cada uno. Y aunque su precio original era de 2.000 dólares, los modelos actuales, que varían en tamaño (desde unos 20 a poco menos de 40 cm), color (desde el clásico marrón silla de montar hasta el naranja brillante) y material (desde piel de avestruz hasta piel de caimán), pueden costar cientos de miles de dólares y, como es bien sabido, ha habido listas de espera solo para tener la oportunidad de comprar uno. El año pasado, apareció un bolso similar en el sitio web de Walmart por menos de 100 dólares. Bautizado como "Wirkin", se agotó en poco tiempo. — EP

16. El bolso Baguette de Fendi, 1997

Aunque Silvia Venturini Fendi , nieta de los fundadores de la casa de moda con sede en Roma, es italiana, su bolso más famoso se inspiró en los franceses. En 1997, después de notar que las mujeres parisinas llevaban pan bajo el brazo, creó el Baguette, un bolso delgado con un asa corta y el logotipo de doble F característico de Fendi en el cierre. El bolso ya se ha producido en más de mil iteraciones: cubierto de lentejuelas, bordados, estampados de animales y logotipos. Si el Birkin de Hermès se hizo famoso por ser difícil de conseguir, la amplia producción del Baguette le permitió convertirse en uno de los primeros bolsos It verdaderos. En 2022, 25 años después del lanzamiento del bolso, Venturini Fendi dijo que consideraba que el Baguette era "un manifiesto de identidad e individualidad, porque siempre es el mismo pero siempre diferente". — EP

17. Bolso Le City de Balenciaga, 2001

El primer bolso de Balenciaga estuvo a punto de no fabricarse. Alrededor de 2000, después de que otras marcas comenzaran a lanzar sus bolsos más vendidos, el entonces director creativo de Balenciaga, Nicolas Ghesquière, dice que el conglomerado francés Groupe Jacques Bogart, propietario de la marca en ese momento, le encargó que diseñara uno también. Lo que se le ocurrió fue un bolso de piel de cordero suave y patinada sin logotipo, con una estructura desgarbada y herrajes de aspecto vintage, lo opuesto a los estilos reconocibles al instante y directamente lujosos que eran populares en ese momento. Convencida de que el bolso no se vendería, la empresa decidió no producirlo. Pero las cosas cambiaron después de que Kate Moss fuera vista con un prototipo poco común, y Le Dix Motorcycle Lariat, finalmente conocido como el bolso Le City, salió al mercado en 2001. "Era algo nuevo y fresco, pero parecía algo viejo, bueno y amigable", dijo Ghesquière en 2011. — Tahirah Hairston

18. Zapatillas de tacón alto de Norma Kamali, 1983

En la canción de Tommy Tucker de 1964, “ Hi-Heel Sneakers ”, el cantante de blues le dice a su amante que se ponga un par de zapatos inusuales para “dejarlos muertos”, tanto con su apariencia como en caso de que haya una pelea. Diecinueve años después, la diseñadora estadounidense Norma Kamali aludió a la canción con una zapatilla deportiva de punta redonda con cordones prominentes, puntera de goma y tacón cónico de tres pulgadas, algo entre un stiletto y una Converse Chuck Taylor. Disponibles en lona o gamuza y en tonos de rojo, amarillo, verde, azul, negro y blanco, los zapatos fueron lanzados para combinar con la colección Sweats de Kamali de 1980, que también incluía tops deportivos, vestidos y pantalones. Mirando hacia atrás, Kamali parece haber anticipado la tendencia athleisure. “Por primera vez, la ropa informal se usó para trabajar, viajar y en citas. "Para mí, la zapatilla se ajustó de forma natural", dice Kamali, quien patentó el diseño en 1986. Le siguieron otras zapatillas deportivas de gama alta: las cuñas Bekett de Isabel Marant en 2011; la colaboración Fenty x Puma con tacones de aguja de Rihanna en 2017, y en 2024, Sara Blakely, la fundadora de Spanx, presentó unas zapatillas con tacón de aguja llamadas Sneex .

19. Bolso de mano Chatelaine de Judith Leiber, 1967

Judith Leiber, una sobreviviente del Holocausto nacida en Hungría, se casó con un sargento del Cuerpo de Señales del Ejército estadounidense en 1946 y se mudó a Estados Unidos al año siguiente. Comenzó su propia marca en 1963, después de trabajar en la línea de montaje de varios fabricantes de bolsos. Decidida a vender una versión asequible de los pequeños bolsos de noche con piedras preciosas que llevaban la realeza y los aristócratas, en 1967 diseñó un clutch de latón, bañado en oro o plata. Pero "cuando llegaron las muestras", dijo, "se veía horrible". Su solución fue agregar cristales de Swarovski para ocultar los defectos del bolso. Bautizó el pequeño clutch con cierre de beso Chatelaine, y se convirtió en la creación más popular de Leiber. El éxito de ese bolso la llevó a crear otros extravagantes minaudières con cristales de Swarovski (pequeños clutches formales para guardar el maquillaje) con forma de animales, frutas o racimos de espárragos. “Lo que hizo fue innovador”, dijo Harold Koda, ex curador jefe del Instituto del Traje del Museo Metropolitano de Arte, en 2017, un año antes de la muerte de Leiber. “Le dio una narrativa a los bolsos y carteras”. — TH

20. El bolso mariposa de Carlos Falchi, 1979

En la década de 1970, el diseñador Carlos Falchi, nacido en Brasil y afincado en Nueva York, adoptó un enfoque relajado para los bolsos de lujo, que en ese momento eran bastante rígidos y estructurados. “Realmente no sabía cómo hacer [uno]”, dijo en 2008. “Así que rompí las reglas”. El estilo más icónico que se le ocurrió fue el Butterfly, un bolso de hombro, cosido con solo dos costuras y fruncido en la parte delantera para parecerse a una mariposa abstracta, que llegó a ser conocido como Buffalo por su material original, piel de búfalo. “Era suave y desestructurado, tenía una correa larga que permitía llevarlo colgado alrededor del cuerpo o sobre el brazo, en lugar de llevarlo como un objeto, e introdujo una libertad y una facilidad que reflejaban el espíritu de la época”, dijo Mellissa Huber, curadora del Instituto del Traje en el Museo Metropolitano de Arte. El Buffalo, que a lo largo de los años se presentó en una variedad de pieles de animales exóticos y que, según Women's Wear Daily, fue uno de los más imitados de la época, se inspiró en la época en la que Falchi estudió arte en Japón. Con él, Falchi ofreció una nueva forma de pensar sobre el bolso en sí: aunque estaba lejos de ser básico (algunas versiones tenían flecos y cuentas), lo consideraba un accesorio multiusos para todos los días. — TH

21. La bota amarilla de Timberland, 1973

En 1973, Nathan Swartz, el propietario de Timberland (que en aquel momento se llamaba Abington Shoe Company) nacido en Odessa y con sede en New Hampshire, presentó una bota de nobuk impermeable fabricada fusionando la parte superior de cuero con la suela de goma sin costuras. Las Timberland, como se las conoció inicialmente, trascendieron rápidamente sus orígenes rudos y fueron adoptadas, a partir de finales de los años 70, por todo el mundo, desde la jet set milanesa hasta los ravers británicos. Pero no fue hasta los años 90, con el auge del R&B y el hip-hop, que las Timberland, como se las conoció posteriormente, se convirtieron en un fenómeno cultural. Raperos como Tupac, Notorious BIG y miembros del Wu-Tang Clan las combinaron con pantalones anchos; en 1994, Nas las mencionó en la canción "The World Is Yours". Pronto, artistas femeninas como Aaliyah, Missy Elliott y Mary J. Blige también usaban estas botas con cordones, lo que llevó a la moda en general a adoptarlas también. Incluso Manolo Blahnik las aprobó: en 2002, lanzó un homenaje a las botas con cordones de tacón alto llamado Oklamod. En un documental de 2023 que celebra el 50 aniversario de las botas, el rapero neoyorquino Rakim explicó su atractivo. "Es más que una bota, hombre", dijo. "Es como una forma de estilo". — KW

22. Zapatillas de baloncesto Air Jordan 1 de Nike, 1985

No sería una exageración decir que la cultura moderna de las zapatillas nació el 1 de abril de 1985: el día en que Nike lanzó las Air Jordan 1. Creadas como parte de un contrato de patrocinio de cinco años por 2,5 millones de dólares con Michael Jordan, entonces un novato de 21 años de los Chicago Bulls, las zapatillas fueron diseñadas por el director creativo de Nike, Peter Moore, con detalles innovadores que incluyen un collar acolchado en el tobillo y correas fijas en el antepié para una mayor estabilidad. Su nombre aludía tanto a las habilidades de Jordan para hacer mates como a la bolsa de aire comprimido de alta tecnología que se agregó a la suela para amortiguar el impacto. Su atrevida combinación de colores negro y rojo violaba el código de vestimenta de la NBA, que en ese momento exigía que el calzado fuera 51 por ciento blanco, y la liga multó a los Bulls con 1.000 dólares la primera vez que Jordan las usó en la cancha, amenazando al equipo con multas mayores y sanciones adicionales si las volvía a usar, lo que solo las hizo más codiciadas. Nike esperaba vender 100.000 pares en el primer año de la zapatilla; en cambio, vendió 1,5 millones en las primeras seis semanas. Aunque las Air Jordan 1 no fueron las primeras zapatillas creadas para un jugador de baloncesto (las zapatillas Pumas de la marca Walt Frazier y las zapatillas Adidas con la imagen de Kareem Abdul-Jabbar en la lengüeta salieron al mercado en los años 70), el acuerdo entre Nike y Jordan, en el que Jordan recibía regalías por cada venta, fue revolucionario. — KW

23. Plataforma de piel de serpiente de Terry de Havilland, alrededor de 1970

Desde las botas de pitón de Rudolf Nureyev hasta los tacones con tiras en los tobillos de Tim Curry en “The Rocky Horror Picture Show” (1975), Terry de Havilland fabricó algunos de los zapatos más rockeros de la década de 1970; una vez le dijo al Guardian que había “diseñado la mayoría de mis zapatos bajo los efectos del ácido”. A los 5 años, el zapatero británico comenzó a trabajar en la tienda de sus padres, Waverley Shoes, que atendía a las damas del West End en la era de la posguerra. En 1960, después de un breve período como actor (en esa época cambió su nombre de Terrence Higgins), de Havilland, que entonces tenía 22 años, se unió oficialmente al negocio familiar y comenzó a reinventar los estilos de plataforma de su padre de la década de 1940 en piel de serpiente iridiscente. Si bien los zapatos de plataforma han existido desde la década de 1930, las versiones psicodélicas de cinco pulgadas de alto de De Havilland fueron especialmente populares durante la era del glam rock. En 2004, un documental de la BBC reveló que Miu Miu había producido una copia casi exacta de su estilo característico (se dice que la marca italiana aceptó pagarle un acuerdo). “Creo que empoderan a las mujeres”, le dijo de Havilland, quien murió en 2019, a T sobre sus zapatos. “Te dan tu propio pequeño escenario en el que pararte”. — KW

24. Bolsa del Jubileo de Launer, 1972

A lo largo de sus siete décadas de reinado, la reina Isabel II de Gran Bretaña fue conocida por su estricto uniforme : vestidos y abrigos de colores brillantes complementados con un collar de perlas de tres vueltas, un broche con joyas, zapatos de tacón ancho y una variedad de bolsos personalizados en forma de caja con asas superiores del fabricante británico de artículos de cuero Launer. Fundada en 1941 por Sam Launer y propiedad desde 1981 de Gerald Bodmer, la marca con sede en West Midlands recibió una orden real en 1968, lo que significaba tener permiso para exhibir las armas reales en sus productos, pero su historia con la Casa de Windsor se remonta a la década de 1950, cuando, según cuenta la leyenda, la Reina Madre adquirió por primera vez un bolso Launer y le dio uno a su hija. A partir de los años 60, ya fuera el bolso Eleanor, fabricado especialmente para la boda real del príncipe Guillermo con Catalina Middleton en 2011, o el Jubilee, un estilo popular de 1972 reintroducido en 2022 para celebrar el Jubileo de Platino de la reina, rara vez se vio a la reina Isabel II sin uno debajo del brazo, para gran consternación de Sir Hardy Amies, uno de sus modistos de toda la vida, que sentía que arruinaba la fluidez de sus prendas. Formal y estructurado, con un broche dorado en forma del emblema de la marca, una cuerda retorcida, el bolso personificaba el enfoque práctico de la reina hacia la moda: ocasionalmente encargaba toques personalizados como un monedero y asas más largas para facilitar el apretón de manos. También se rumorea que utilizó el bolso como un dispositivo de señalización secreto; según el historiador real Hugo Vickers, lo cambiaba de su brazo izquierdo a su derecho para indicar que se había cansado de una conversación. — KW

25. El tacón Daffodile de Christian Louboutin, 2011

A principios de la década de 2010, los tabloides publicaban constantemente historias sobre los cuerpos de las mujeres famosas: quién había ganado peso, quién lo había perdido y cómo. Así que tal vez no fue casualidad que los Daffodiles de Christian Louboutin se convirtieran en el zapato preferido de las celebridades: los tacones de plataforma de seis pulgadas y media, que salieron al mercado en 2011, alargaban las piernas y levantaban el trasero. Como una versión de lujo de los Pleaser de la stripper, eran una refutación sexy a los tacones de aguja de suela única más femeninos. Los Daffodiles venían en muchos estilos y colores, incluidos rosas y verdes brillantes, motivos de leopardo y grafitis, y Mary Janes y botas. Beyoncé se sentó en la cancha en el Juego de las Estrellas de la NBA de 2011 con jeans ajustados y una versión deslumbrante; Kim Kardashian dijo en 2017 que había estado "obsesionada con ellos". En 2011 , Louboutin señaló que considera todo el cuerpo al diseñar un zapato. “Cuando una mujer compra un par de zapatos, nunca mira el zapato”, dijo. “Se levanta y se mira en el espejo, se mira el pecho, el culo, de frente, de lado, bla, bla, bla. Si le gusta ella misma, entonces considera el zapato”. — TH