Carmen Dell'Orefice tenía 15 años cuando apareció en su primera portada de Vogue , en 1946. Su última aparición en una portada de Vogue ( la edición checa ) fue en 2023, a los 91 años.
Si bien la Sra. Dell'Orefice, ahora con 94 años, no es la modelo en activo de mayor edad en la industria de la moda, sí es una de las más longevas. Sus fotografías engalanan las páginas de un nuevo libro, «Carmen Dell'Orefice: El modelo a seguir definitivo», publicado el 8 de noviembre por el fotógrafo Fadil Berisha, quien ha trabajado con la Sra. Dell'Orefice durante más de 30 años.
El martes, fue la invitada de honor en un cóctel de presentación del libro, celebrado en el estudio del Sr. Berisha en el centro de Manhattan. Cuando la Sra. Dell'Orefice entró en la sala, como si estuviera previsto, los invitados levantaron sus teléfonos para fotografiarla, y ella, instintivamente, asintió con la barbilla.
—He traído esta bufanda —le dijo al señor Berisha mientras se sentaba en una silla—. ¿Debería envolverme en ella?
—Estás fabulosa, Carmen —respondió él.
Era una charla amena que uno podría imaginar que ambos intercambiaron innumerables veces a lo largo de su relación de décadas. Aunque la Sra. Dell'Orefice ha posado para Salvador Dalí y ha trabajado con grandes fotógrafos como Irving Penn y Richard Avedon , declaró en una entrevista que no fue hasta que empezó a trabajar con el Sr. Berisha que se sintió verdaderamente comprendida.
“Siempre me resultó difícil trabajar con ciertos fotógrafos, porque tenía que seguir sus instrucciones al pie de la letra”, dijo la Sra. Dell'Orefice. Añadió que el Sr. Berisha, quien ha trabajado con marcas como Rolex, Bulgari y Estée Lauder, “lo ve todo, sabe lo que quiere y siempre ha aceptado la esencia de Carmen cuando me fotografía. No ha querido cambiarme, y es fantástico”.
El modelaje nunca fue el sueño de la Sra. Dell'Orefice, cuya carrera frente a la cámara comenzó antes de que pudiera conducir legalmente. Empezó a los 14 años, casi por accidente, para ayudar a sus padres artistas a pagar las cuentas, según contó.
Durante su adolescencia, pasaba las tardes haciendo cola para recibir raciones de comida durante la Segunda Guerra Mundial. La Sra. Dell'Orefice recordó que por aquel entonces tenía una estatura superior a la media —medía 1,75 metros— pero pesaba solo 45 kilos. «No fue por elección», dijo.
Era un estilo que el mundo de la moda deseaba, incluso cuando apenas podía permitirse comer. La postura grácil de la Sra. Dell'Orefice en la portada de diciembre de 1946 de la revista Vogue estadounidense personificaba una elegancia que nunca ha pasado de moda del todo.
Según contó, el apartamento de su familia en la Tercera Avenida de Manhattan no tenía teléfono, así que Vogue enviaba a alguien cuatro pisos arriba para avisarle que le habían conseguido un trabajo.
En una industria que a menudo margina a las modelos mayores de 40 años, la Sra. Dell'Orefice afirmó que su filosofía era "seguir adelante". Se centra en quién es ahora, no en la modelo que fue en su juventud. Esa perspectiva le ha permitido trabajar durante los últimos 80 años, según comentó.
¿Tiene la Sra. Dell'Orefice algún arrepentimiento profesional?
—Sí —dijo después de reír—. Estoy segura de que sí, pero tengo tan mala memoria que no puedo recordarlo.
Charla de taller
En el sentido de las agujas del reloj, desde arriba a la izquierda: Ciara en la campaña navideña de True Religion; una chaqueta de la colaboración de Levi's con Barbour; uno de los nuevos bolsos de Louis Vuitton de Takashi Murakami; un diseño de Anna Sui para Old Navy; la nueva tienda Studs en Las Vegas
Louis Vuitton presentó una nueva línea de bolsos creada por el artista japonés Takashi Murakami , colaborador habitual de la marca. Los bolsos caleidoscópicos de la colección están adornados con las características flores caricaturescas del Sr. Murakami y otros detalles fantásticos, como tentáculos de pulpo. Los precios parten de 18.500 dólares.
La herencia estadounidense y británica se fusionan en una nueva colección de Levi's desarrollada en colaboración con Barbour, centrada en la ropa de trabajo, especialidad de ambas marcas. Entre las prendas de la línea, con precios a partir de 75 dólares, se encuentran chaquetas vaqueras enceradas, chaquetas vaqueras de trabajo y chaquetas tipo trucker.
La diseñadora neoyorquina Anna Sui , cuya estética punk femenina se ha mantenido vigente desde el apogeo de su marca homónima en la década de 1990, acaba de lanzar una colección para Old Navy. Esta es la primera colaboración de la marca con un diseñador e incluye abrigos Penny Lane con ribete de piel sintética, vestidos florales y jeans estampados. Los precios comienzan en $19.99.
Siguiendo una estrategia ya habitual en el mundo de la moda, True Religion, conocida por sus vaqueros con efecto retorcido de la época del Y2K , se ha volcado en el mundo del deporte para su nueva campaña navideña. Los anuncios están protagonizados por un grupo de WAGs (esposas y novias de deportistas), entre las que se encuentra Ciara, la cantante casada con el quarterback de los New York Giants, Russell Wilson.
La cadena de piercings Studs llegó a Las Vegas esta semana, inaugurando una “capilla” en el complejo turístico Venetian, con servicios que incluyen piercings en grupo.
Charla con… una podcaster que tiene mucho que decir sobre ropa
Los seguidores del podcast « Artículos de Interés » de Avery Trufelman saben que la Sra. Trufelman, de 34 años, es una observadora perspicaz de la moda y sus implicaciones culturales. Abordando temas como el estilo de la Ivy League , las vestimentas clericales y los bolsillos, ayuda a los oyentes a encontrar significado en las telas, las siluetas y las prendas que han moldeado la vida estadounidense.
Este mes, presentó «Gear», una nueva serie de siete episodios que analiza la influencia de los uniformes militares en la ropa cotidiana, especialmente en la ropa de exterior, un género que ahora se usa tanto por su funcionalidad como por su estilo, tema que ya había explorado anteriormente . En una entrevista editada y condensada, Trufelman habló sobre cómo el estilo militar estadounidense se ha integrado en la moda tanto en Estados Unidos como en el extranjero.
El ejército estadounidense fue quien introdujo la escala de tallas moderna: pequeña, mediana, grande. ¿Cómo ha influido esto en la percepción que tienen los estadounidenses de sus cuerpos?
Gran parte de lo que consideramos "tamaño promedio" proviene de las medidas militares. Estas determinaron lo que se consideraba normal durante décadas porque es muy difícil obtener medidas de gran tamaño de muchas partes diferentes del cuerpo de personas normales.
A menudo, las tallas de ropa masculina se adaptaban a las mujeres militares, quienes ya de por sí se sentían inseguras y, además, tenían que usar ropa poco favorecedora. Una veterana me comentó que ni siquiera Demi Moore logró que la ropa militar femenina se viera bien en "GI Jane".
El camuflaje, un motivo recurrente en los uniformes del Ejército estadounidense, ahora es ampliamente utilizado por otras fuerzas federales , ejércitos extranjeros y marcas de moda. ¿Qué opina de esta proliferación?
El patrón de camuflaje del ejército era, en esencia, una tendencia de moda que otros adoptaron. Es fascinante y nos recuerda que la moda puede tener consecuencias reales, incluso en la guerra. En los conflictos, los soldados de bandos opuestos pueden parecer casi idénticos, lo cual es peligroso.
La Enmienda Berry de 1941 exige que todo el uniforme del ejército estadounidense se fabrique en el país. ¿Cómo se refleja esto en la industria manufacturera estadounidense actual?
Cuando se oye hablar de «contratación militar», uno piensa en enormes cantidades de dinero opaco. Existen muchas empresas del sector de actividades al aire libre —algunas muy importantes— que fabrican para el ejército y las fuerzas especiales, pero lo ocultan, no hablan de ello o utilizan pequeñas empresas pantalla.
Le pregunté a Outdoor Research, una empresa de artículos para actividades al aire libre, por qué lo hacen. Me dijeron que es para mantener la fábrica en funcionamiento. Actualmente, la Enmienda Berry es un factor crucial para la supervivencia de la industria manufacturera estadounidense. A menudo se trata de pequeñas empresas nacionales, como fabricantes de botas vaqueras o el ejército.