En 2022, Sylvain Berneron, diseñador industrial de formación, comenzó a esbozar un reloj de oro con una silueta asimétrica inusual, un poco como un círculo que hubiera pasado por un escurridor. Después de mostrar el boceto a un puñado de proveedores potenciales, lo bautizó como Mirage, porque parecía muy poco probable que la pieza se fabricara.
“La única manera de lograrlo era pagar el 100 por ciento de mi pedido por adelantado: 750.000 francos suizos sin ningún cliente”, dijo Berneron por teléfono el mes pasado desde la ciudad suiza de Neuchâtel, donde vive y donde su marca, Berneron, tiene su sede.
Generalmente conocido como un reloj con forma, una categoría industrial que describe cualquier reloj que no sea redondo, el Mirage se inspira en el diseño de su movimiento mecánico de cuerda manual, visible a través del fondo de la caja.
“Me enseñaron que el buen diseño consiste en que la forma siga a la función”, dijo Berneron. “Por eso diseñé un movimiento que no tuviera restricciones. Dejé que las ruedas ocuparan el espacio que necesitaban y, una vez que tuve el tren de engranajes, decidí rodearlos y dibujé la forma de la caja alrededor del movimiento”.
Antes de que Berneron presentara el modelo de 38 milímetros el año pasado, esperaba poder vender 12 ejemplares, cada uno a 55.000 francos suizos (64.980 dólares). El reloj, que ahora cuesta 61.000 francos, ha vendido desde entonces muchas veces esa cifra. “Tenemos que hacer frente a una demanda 100 veces superior a la que soy capaz de producir”, dijo. “Actualmente tenemos todo vendido hasta 2029”.
El éxito de Berneron, así como el de otras piezas con formas que se lanzaron este año, incluido el Anoma A1 triangular, el B/1 asimétrico de Toledano & Chan y la versión de 34 milímetros con esfera de piedra del Mirage que Berneron presentó en agosto, es emblemático de un cambio radical en la relojería de lujo. Durante la mayor parte de las últimas tres décadas, el mercado ha estado dominado por los clásicos relojes redondos tipo herramienta, una categoría de relojes de pulsera diseñados para actividades al aire libre difíciles como la aviación, el buceo en aguas profundas, el alpinismo y la exploración científica.
Ahora, el péndulo está oscilando en la dirección opuesta.
“Los compradores de relojes nuevos y antiguos se están alejando del estilo de relojes dominante de los últimos 30 años, los relojes profesionales para el deporte, y se están orientando hacia relojes de arte y diseño en los que el cronometraje puede ser secundario”, dijo James Lamdin, fundador y vicepresidente del distribuidor de relojes antiguos Analog:Shift, en una reciente llamada telefónica.
Diseño que asume riesgos
Los acontecimientos actuales en la industria relojera han intensificado el cambio. Durante la última década y especialmente durante los dos primeros años de la pandemia, todos los compradores parecían querer lo mismo: relojes deportivos de acero con brazaletes integrados, un estilo personificado por el Rolex Daytona, el Patek Philippe Nautilus y el Audemars Piguet Royal Oak. La creciente demanda chocó con la disponibilidad limitada en el comercio minorista, lo que creó un frenesí en el mercado secundario . A principios de 2022, algunos modelos alcanzaban hasta cinco veces su valor minorista.
Ese mismo año, la invasión de Ucrania en febrero y el colapso de las criptomonedas en mayo desencadenaron una corrección en los precios del mercado secundario ( que han estado en descenso desde entonces) y un cambio correspondiente en los gustos.
“Los últimos años se han centrado principalmente en la conformidad de los coleccionistas: ‘¿No tienes un Nautilus? No eres cool’”, dijo Asher Rapkin, cofundador del minorista en línea Collective Horology. “ Ahora se trata de individualidad . Es por eso que estamos viendo un resurgimiento de los Piaget vintage y los relojes de vestir súper modernos de los años 70”.
Silas Walton , fundador y director ejecutivo de A Collected Man, un distribuidor de relojes independientes y de segunda mano raros en Londres, dijo que una influencia rectora en los coleccionistas y relojeros contemporáneos ha sido el legado de Gilbert Albert, un diseñador suizo famoso por sus diseños de cajas asimétricas y triangulares para Patek Philippe en los años 1950 y principios de los 1960.
"Pero para mí el reloj con forma definitiva siempre será el Cartier Crash, el reloj rey", afirma Walton. "Es la definición de un diseño icónico con forma que sigue siendo increíblemente original, hermoso y moderno".
El Crash, uno de los diseños más divertidos de Cartier, es un modelo de estilo Dalí introducido por su buque insignia de Londres en la década de 1960. Las versiones vintage y modernas tienen una gran demanda, al igual que decenas de referencias más oscuras fabricadas por la marca, cuyo eslogan, "El relojero de formas", refleja su dominio en la categoría.
Pierre Rainero, director de imagen, estilo y patrimonio de Cartier, dijo que los relojes con formas (que datan de la introducción del Santos con caja cuadrada en 1904) son algo natural en la casa porque es, ante todo, un joyero.
“Creo que tener los ojos de un joyero es esencial para comprender la libertad de concepción de la que Cartier ha disfrutado desde el principio”, afirmó Rainero.
Si bien Rainero dijo que no sabe exactamente cuántos relojes con formas ha fabricado la marca desde su fundación en 1847, la cifra supera con creces los 100. Van desde el rectangular Tank hasta el ovalado Baignoire , con decenas de formas fantásticas en el medio.
Tomemos como ejemplo el raro Cartier Cheich. El reloj, que debe su nombre a un trozo de tela que el pueblo tuareg del Sahara usaba tradicionalmente alrededor de la cabeza y cuya caja tiene la forma de un pañuelo, fue creado en los años 80 como trofeo de la carrera automovilística Dakar. Cuando hace dos años salió a subasta un modelo de oro , el comerciante y coleccionista de relojes antiguos Eric Ku no pudo resistirse a comprarlo por 1,1 millones de dólares.
“Lo importante es la historia y la forma”, dijo Ku en una entrevista telefónica reciente. “No es un reloj de belleza clásica, pero es moderno, icónico y hermoso a su manera”.
Lo mismo podría decirse de la característica caja de doble elipse introducida por el relojero Daniel Roth en 1989 y recuperada el año pasado por La Fabrique du Temps Louis Vuitton, la fábrica de relojes propiedad de Louis Vuitton (su empresa matriz, LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton, había adquirido la marca Daniel Roth en 2011, como parte del acuerdo de compra del joyero y relojero romano Bulgari).
La caja de doble elipse, una combinación de cuadrado y círculo, es tan central para la visión de Roth que cuando Louis Vuitton presentó el nuevo Daniel Roth Tourbillon Souscription en oro amarillo, lo único que cambió en la caja fue su grosor, que ahora es de 9,2 milímetros, en comparación con los 11 milímetros originales, dijo Matthieu Hegi, director artístico de La Fabrique du Temps Louis Vuitton.
“La forma de la caja es una huella única de la marca, no se podría haber alterado”, escribió Hegi en un correo electrónico.
Brutalismo o fracaso
Otro ejemplo de cómo los relojes con formas han captado el espíritu de la época se produjo en mayo, cuando Audemars Piguet presentó el [Re]Master02, una inesperada edición limitada con una silueta asimétrica y un diseño brutalista basado en un reloj de 1960 de sus archivos. Con 41 milímetros, es más grande que el original, pero conserva su diseño angular y algo polarizante.
“Este reloj ha sido recibido como el Royal Oak en 1972, con muchos amantes y algunos detractores”, dijo Sébastian Vivas, director de patrimonio y museo de Audemars Piguet, en una reciente videollamada. “Pero la buena noticia es que no hay indiferencia”.
El aprecio por las líneas definidas y el minimalismo del movimiento brutalista (un estilo arquitectónico que surgió en los años 1950 y 1960, que se distingue por sus formas simples, en forma de bloque, y el uso de hormigón en bruto) ha sido un subtema del renacimiento de los relojes con formas. Tan solo dos semanas antes de que Audemars Piguet presentara el [Re]Master02, Toledano & Chan (una micromarca fundada por el artista y coleccionista de relojes Phillip Toledano y el diseñador de relojes Alfred Chan) presentó su B/1, un reloj de pulsera que rendía homenaje al Rolex King Midas y otros relojes con brazalete integrado de los años 1970.
El Sr. Toledano dijo que él y el Sr. Chan compartían el amor por la arquitectura brutalista y decidieron diseñar un reloj de acero de 4.000 dólares que recordaba el marco asimétrico de una ventana del edificio Breuer en la ciudad de Nueva York.
“Se agotó todo en 45 minutos”, dijo Toledano. “El panorama de hace cuatro años, cuando empezamos a hablar del reloj, no es el panorama de ahora. Nunca se nos ocurrió que sería un éxito tan grande.
"Ya he tenido suficientes Rolex Submariners", añadió.
Joshua Blank, el fundador de la micromarca Papar Watch Co., también evitó el estilo tradicional de los relojes deportivos en favor de un diseño brutalista cuando creó su nuevo Anillo GMT, un reloj de esfera redonda con un bisel octogonal inspirado en los pliegues de un avión de papel.
“Estaba en un centro comercial en México con mis hijas y mi esposa, y mi esposa estaba doblando aviones de papel con los niños, y esta idea del papel plegado se me ocurrió”, dijo Blank. “En México, hay una enorme cantidad de arquitectura brutalista. Y pensé: 'Me encantaría hacer un reloj que transmita ese estilo brutalista'”.
Está claro que los relojes con formas, de inspiración brutalista o no, están de moda, pero ¿cuánto durará ese momento, especialmente ahora que las tendencias cambian más rápido que nunca?
William Rohr, el fundador de la marca independiente Massena LAB, más conocido en el mundo de la relojería como William Massena, ofreció una perspectiva cínica. “Siempre ha habido una moda en torno a los relojes, pero ahora existen las redes sociales y estos distribuidores/influencers básicamente están promocionando estas cosas como si no hubiera un mañana”, dijo en una reciente llamada telefónica. “Algunos de los relojes con formas son divertidos, pero ¿algunos van a morir? Absolutamente. Porque al final del día, solo quedan unas pocas cosas y estas son los clásicos”.
Gai Gohari, un comerciante de relojes antiguos de Nueva York que se especializa en relojes inusuales y con formas diferentes, no estuvo en desacuerdo.
“En Italia, se llaman 'orologio forma', relojes con forma”, dijo Gohari, que es de un pueblo cerca de Milán. “Todos esos relojes con forma estaban disponibles a muy buenos precios y muy buenos valores. Y luego, cuando el mercado se calentó para los Royal Oaks, los Nautiluses, estos relojes fueron una gran oportunidad para empezar a coleccionar. Hace dos años, comenzamos a ver un renacimiento del gusto y el estilo individualistas y ahí es donde estamos. Son súper populares. Pero creo que estamos llegando a la cima.
“La próxima década será la de los 90”, añadió. “Es el renacimiento de la relojería suiza, un diseño clásico revisado en clave moderna, con un gran enfoque en los movimientos. En los 90 volvemos por completo a los relojes redondos”.
